Закалка стали в домашних условиях, закалка металла

Закалка стали в домашних условиях, закалка металла

Довольно часто возникает необходимость на порядок повысить прочность инструмента или изделия, сделанного из металла. Бывает и наоборот, нужно сделать металл мягким, для упрощения его дальнейшей обработки. И в первом, и во втором случае желаемое достигается, благодаря термической обработке, которая подразумевает под собой сначала нагрев материала до нужной температуры, а после охлаждения определенным образом. Другими словами закалка стали делится на несколько этапов: закаливание, отпуск, отжиг. Закаливание используется как раз для повышения твердости металла. Нужно помнить, что малоуглеродистые стали закалить нельзя. Что же касается углеродистых и инструментальных, то здесь есть отличный шанс увеличить твердость при закаливании в три — четыре раза. Данный процесс проделывают, когда хотят, чтобы металлический элемент с легкостью мог резать стекло, как это делает алмаз.

Закалка инструмента в домашних условиях

Часто чувствуешь необходимость в дополнительной закалке металлического инструмента, очутившись на природе. Почему? К сожалению, современные производители топоров выполняют свою работу недобросовестно, от чего лезвие стального изделия закалено не до конца (легко заминается) или же перекалено (попросту выпрашивается). И каково оно, когда хочется скорее приготовить шашлык с картошкой, а топор ни к чёрту.

Закалка топора

Досада! Как бы ни было обидно, но проверить степень закалки металлического изделия в магазине не удастся. Хотя существует один способ. Нужно провести напильником по режущей кромке. Если он начнёт сильно приставать и липнуть к материалу, то скорей всего, проблема в недокале изделия. Это можно заметить по кромке, которая будет чересчур мягкой и не удержит заточку. В том случае, когда напильник отскакивает от стали, будто гладит её, а ваша рука при нажатии не будет чувствовать никаких неровностей – проблема в перекале изделия. Кромка инструмента выкрашивается, а при малейшем усилии может запросто сломаться. Думаю, вы согласитесь, что первый и второй случай заметно осложняют работу и приносят неудобство. Жаль, что вышеприведенную проверку в магазине провести нельзя. Продавец не разрешит вам портить напильником не купленный инструмент. Ситуация в тупике. Не выбрасывать же изделие плохой закалки, когда оно уже куплено! Оно стоит немалых денег. Да и ежедневные жалобы на производственный брак делу не помогут. Выход есть – закалка стали. Сделать это можно и в домашних условиях.

Огонь для закалки стали

Очень простой и полезный процесс, для которого понадобятся: костер с большим количеством раскаленного угля и две глубокие емкости. В первую необходимо залить машинное масло (дизельное, моторное, авто или отработочное), а во вторую поместить очищенную воду (желательно, колодезную). Заранее побеспокойтесь о том, чем вы будете держать раскаленную деталь. В идеале подойдут кузнечные клещи, но на каждой даче их не найдешь, плюс стоят они не дешево. Если таковых у вас нет, то найдите им достойную замену. Итак, готовность стопроцентная, поехали! Кладём  инструмент в глубину костра, прямиком на угли. Учтите, что чем угольки белее, тем их температура сильнее. Положили – контролируйте процесс. Место закаливания металла  должно быть только ярко малинового цвета, ни в коем случаем не белого! Это грозит перегревом и сгоранием металлического изделия. Обратите внимание на то, что распределение цвета проходило равномерно по всей поверхности. Никаких темных участков на закаливаемой кромке быть не должно. Нельзя также допускать «синюшности» металла. Это приведёт к чрезмерному размягчению, излишней пластичности, которая абсолютно нежелательна. Важно не переусердствовать, накалив топор добела. Вы должны улучшить состояние кромки. Когда инструмент созрел в высоком температурном режиме, его можно вытаскивать из костра. Раскаленную сталь необходимо окунуть в емкость с маслом.

масло для закалки стали

Чередуйте опускания и высовывания каждые три секунды, постепенно увеличивая время. Учтите, что закалка стали не потерпит медлительности. Все должно быть сделано резко и быстро. Погружайте деталь в масло до тех пор, пока цвет не потеряет свою яркость. После этого инструмент нужно поместить в воду, которую придется помешивать. Соблюдайте осторожность, так как остатки масла на топоре, оказавшись в водной среде, могут вспыхнуть.

Вот такая несложная и эффективная закалка стали своими руками. Если делать все правильно и поэтапно, то хороший результат гарантирован.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение :)

Комментарии8 комментариев

 

  1. Aivars:

    Подсмотрел у кузнеца: закаляет он в моче. Я не поверил, посмотрел по справочнику. Действительно, солевой раствор закаляет в ~7 раз эффективнее, чем просто вода. При известном навыке можно без масла обойтись, мочой. Правда, запашок ещё тот, но это быстро выветривается.

    Надеюсь, мой 5 копеек кому пригодятся 🙂

  2. Кудрудин:

    Добрый день,хочу наладить производство шурупов,станки есть,формовочные, для нарезки резьбы,а вот с закалкой проблема — поможете? с уважением Кудрудин

  3. rail:

    Продам мочу.

  4. андрей:

    Здравствуйте! У меня такой вопрос,мне нужна торсионная пружина определённой формы,можно ли её сделать из мотоциклетнй пружины? предварительно её отжечь(отпустить),изменить ей форму и сново закалить,сделав уже желаемый торсион?

  5. Тарас:

    Теоретически это возможно, но на практике — очень сложно. Во-первых, торсионные пружины рассчитываются на определённый момент (усилие вращения), которое зависит от геометрических параметров пружины и механических свойств стали, из которой она изготовлена. Во-вторых, термообработку пружин «на глаз» выполнить вряд ли получится. Нужен муфель с контролем температуры и защитной (бескислородной) средой. Закалка должна выполняться с определённой (для каждой марки стали — своей) температуры, после некоторой выдержки, чтобы успели пройти фазовые превращения в нагретом металле, но не начался рост зерна. После закалки делается высокий отпуск, при котором температура и время важны не менее. Возможно, придётся изготовить специальную оправку, чтобы избежать деформаций пружины во время изменений температуры. Желательно не просто знать марку стали, но и точный ее химсостав, чтобы в соответствии с ним скорректировать режим термообработки.

    В-общем, с пружиной все намного сложнее, чем с топором. Вероятность получить хорошее качество изделия в кустарных условиях стремится к нулю.

  6. Егор:

    Не совсем понятно с процедурой опусканием в масло.

    Как понять «чередуйте опускание и высовывание каждые три секунды»?

    Так же слышал, что, нож к примеру, лежа нельзя опускать в масло, а только стоя. Потому как его просто поведет, другими словами он станет кривой. Потому как одна сторона будет остывать быстрее чем другая. Нет?

  7. Тарас:

    Егор, здесь у автора опечаточка вышла. При закалке углеродистых сталей в двух средах обычно начинают с воды. Время выдержки дано очень приблизительно. Оно зависит от прокаливаемости стали и массивности закаливаемой детали. Задача термиста состоит в том, чтобы сталь попала в масло, когда ее температура будет около 400 градусов. Если хочешь детально разобраться в этом вопросе, погугли запрос «закалка из воды в масло».

    По поводу ножа: я опускаю в закалочную среду режущей кромкой вниз. При этом кончик полностью погружается, а большая часть обуха остается над поверхностью. Если завалишь на бок при погружении, действительно серьезно поведет. Если клинок из дамасской (узорчатой) стали, калить лучше полностью весь объем заготовки, иначе будут проблемы с контрастностью рисунка.

  8. Илья:

    Косяк ) Сначала в воду из расчета 1 сек примерно 5 мм стали, затем в масло. А вообще это все зависит из какой стали изделие. Если простой топор, то там скорее всего простая углеродка , то калят обычно на масло через воду с последующим отпуском 200 градусов 2 часа. Если лигированная сталь, то калят обычно только на масло также с низким отпуском.

Задайте вопрос или оставьте комментарий